坐城际大巴到了拿撒勒（Nazareth）已经是晚上了。事实上拿撒勒是由两座城市组成的，一座是犹太人居住的上拿撒勒（Nazareth Illit）；另一座是由阿拉伯基督徒和穆斯林组成的拿撒勒。有同车的以军大兵做翻译，我终于没有下错站，准确的来到了传说中耶稣的故乡——拿撒勒。

对于犹太人来说，耶稣的诞生并不代表一个新时代的开始。犹太教并不认为耶稣就是救世主，因此也不承认圣经新约，这也带来了基督教和犹太教长期难以消弭的分歧。

已经建立自己国家的犹太人也许给很多人的印象是在宗教上极端的敏感，传说中极端犹太人社区的种种行径也确实让人生畏。而唯独拿撒勒这个地方却好像始终没引起犹太人的兴趣，以至于今天拿撒勒已经成为了以色列（不包括约旦河西岸及加沙）最大的阿拉伯人城市。信奉基督教和伊斯兰教的阿拉伯人似乎在这里生活的都很悠闲。作为城市中心的天使报喜大教堂（the Church of the Annunciation)不远处就是白色清真寺。教堂的钟声和清真寺高音喇叭中传出的祈祷声都是这个城市不可缺少的部分。

下了车，在街边简单买了些阿拉伯面包和番茄就当成是晚餐吧。不过要找到落脚地可并不容易。天使报喜大教堂后面就是城内的伊斯兰社区，纵横繁杂的石板街道围绕在白色清真寺周围，辨明东南西北确实不易，何况还是晚上。幸好有阿拉伯大婶和小孩的带路，我终于在半山的小巷里找到了预定的住处Fauzi Azar Inn.

Fauzi Azar Inn是一处别致的阿拉伯庭院，曾经是当地一名阿拉伯富商的产业。院子和别墅的结构是典型的阿拉伯式的，而室内装饰却是上世纪初的欧式风格。住处的硬件几乎可以说是简陋，但一进客栈就有房东送上一杯热热的加了柠檬和薄荷叶的阿拉伯茶，这感觉还真不错。

在拿撒勒的第二天，2月4日，天还没亮，白色清真寺的高音喇叭就把我吵醒了，不过大概是因为太累的缘故，我紧接着又睡着了。天亮后尽管天气仍然不怎么好，但是吃饱睡足的我决心完成今天的计划，早早的出门了。

客栈外就是阿拉伯传统市场，但是按照当地的行规，早上九点各家商铺才开门营业，而一到下午两点就统统关门，如果想买东西就只能下山去拿撒勒的新城。真不知道7-11有没有考虑过在此处找个门面。

穿过阿拉伯市场就是天使报喜大教堂，加百利天使曾在这里向圣母玛丽亚报喜，告诉她会经圣灵感孕。教堂本身是上世纪60年代才建成的，但教堂的所在地却是当地的一处考古遗址。教堂下的考古坑道内可以看到一些陶罐。据说此处正是玛利亚和约瑟夫在拿撒勒的居住地。教堂内给人印象最深的就是世界各地描绘圣母玛利亚的画像。其中当然也包括来自中国的圣母玛利亚。不过说实话中国的圣母玛利亚怎么看都像观音。同样，在天使报喜大教堂旁边的圣约瑟夫教堂也建立在古代的农舍遗址之上，传说约瑟夫曾在此处经营木匠店。除了这两处之外，在不远处玛利亚曾经打水的井口造起了一座希腊东正教堂。

逃离这片嘈杂的最佳方式就是坐公车前往20分钟车程外的Zippori。2000多年以来，无论是在亚述、罗马、拜占庭还是十字军统治时期，Zippori一直是中加利利地区的中心城镇。因此在此处留下了不同时期丰富的历史遗迹，其中最吸引人的就是当地保存完整的马赛克艺术。

不过要去到Zippori对于背包客来说并不是一件易事。从拿撒勒到Zippori的巴士只能停靠在高速路边，而要进入Zippori考古遗址则有一段高原小路没有公共交通（事实上也难见人影）。

正当我想打起精神走到考古遗址时，天气再次突变，很快便风雨交加，几乎让我小小绝望了一下。而幸运的是，我刚走出几步，一辆小车就在我身边停下了，车窗慢慢摇下，竟是一个颇有姿色的中东美女。

“需要帮助吗？”

“额。。。我正想去看马赛克“，我怎么会说出这样的话，看“马赛克”？！

“快下大雨了，我正要去那里，坐我的车吧。”

之前从来没有搭车出行，我承认我小小的犹豫了一下，心想该不会在这荒郊野外被绑架了卖去非洲挖矿吧。不过再看看眼前的美女似乎没有恶意，再说和阿拉伯人交手我也不会完全没胜算。于是挤出一张伪年轻的笑脸钻进了中东美女的小车。

不过上车就后悔了，车里充满了烟味，后座几乎被罐头、脏衣服和零食包的一座座小山占据着。中东美女倒很是开朗，自我介绍说是在Zippori遗址工作的考古学学生，从高速公路到遗址还有好长一段路要走。

如果我是加利利高原上的一头牛，我会很惊讶的看到这样一辆四处作响的小车能在暴风雨中以这样的高速在高原小路上飞驰，当然实际上路上根本没别的车。

很快，我们的小车就到了Zippori考古遗址的门口，不过因为风雨实在太大，中东美女坚持要把我送到遗址内的游客中心。多好的姑娘啊！

风大雨大，当然只能匆匆道谢告别了，我打开车门就飞奔向游客中心。正在此时，就在短短10米的石板路上，杯具发生了。雨中的石板路极其湿滑，我才跑出几步就滑倒在地，然后竟一路滑到了游客中心的门口，右腿膝盖重重的撞在门框上。“砰”的一声，屋里的老同志们直愣愣的看着四仰八叉倒在地上的我，我也直愣愣的看着他们，竟沉默了有几秒钟。

好不容易坐了起来，发现膝盖已是流血不止。游客中心的阿拉伯大叔见此情景拿来了消毒药水、纱布和创可贴，还送来了热茶。当时的我十分的狼狈，但是很幸运在遇到麻烦时总有人出手相助。这让我觉得，尽管宗教、领土、民族等等的标签让外人觉得这个国家是如此的沉重，但无论如何，人和人之间的互相关心并没有消失。

在游客中心稍事休息后，我卷起了裤腿，一瘸一拐的走向早已人迹全无的考古遗址。2000年前的民宅、市场、城堡、剧场、犹太教堂等建筑的遗址在这里都被较好的保存下来。

第二圣殿时期（公元前515年至公元70年）的犹太人房屋遗址沿着山坡逐级展开。特别在山脚的犹太教堂遗址内，从已发掘的马赛克装饰中可以很清楚的看到第二圣殿时期犹太教的祭祀和丰收场景。而在山坡的另一边，丰富的马赛克装饰意味着此地曾经是罗马时期一处规模可观的别墅，其中描绘的生活场景让我相信BBC和HBO的剧集《罗马》绝不是胡编乱造。

离开Zippori考古遗址的时候，就只能完全依赖步行了。不过遗址内的一只小狗一直在我前面带路，直到我快到高速公路时它才往回跑，实在令人难忘。乌云中透出的阳光洒在加利利高原上，空无一人的道路直连到天边。只有我在一瘸一拐的行走，唯独这只小狗在我前后快乐的奔跑，人生的小欢乐不过如此吧。